Станица Полтавская
Красноармейский район
Как понять, что неисправно стартер, генератор или аккумулятор?
Прежде чем рассказывать о симптомах стоит отметить, что стартер, генератор и аккумулятор редко ломаются внезапно. Как правило, они дают нам «подсказки», которые неопытный автолюбитель может не заметить.
Проблема с генератором показывает себя быстрее всего. Если генератор не дает достаточного тока для зарядки аккумулятора, то батарея сядет за несколько десятков километров, и вы больше не заведетесь. Если генератор дает нормальный заряд, но аккумулятор старый, то будут проблемы с заводкой двигателя, но в процессе езды искра на свечи продолжит поступать от генератора.
О том, что есть проблемы с аккумулятором может показать соответствующий датчик на панели в виде батареи. В ближайшем сервисе меряем, какой заряд выдает генератор. Если с этим все в порядке, то генератор пытается зарядить умерший аккумулятор. Проблема очевидна, меняем аккумулятор.
Визуально и на слух проблемный аккумулятор можно отличить тем, что двигатель не охотно, но все же проворачивается при попытках заводить авто. Проблема со стартером выглядит так – при повороте ключа зажигания следует щелчок, а затем тишина. В самом худшем случае, когда заряда аккумулятора почти нет – поворачивая ключ зажигания вы увидите, что лампочки приборной панели просто тухнут и ничего не происходит (не хватает пускового тока). В этом кроется отличие от проблем со стартером. Если сломался стартер, то при повороте ключа зажигания, также будет тишина, но лампочки не тухнут.
Заметить проблему со стартером проще всего. Машина не заводится с первого раза, двигатель вроде начинает крутить, потом замолкает даже при повернутом ключе.
Что делать в полевых условиях. Самое сложное здесь – если проблема возникла с генератором. Пока хватит сил у аккумулятора вы сможете проехать некоторое расстояние.
Если сел аккумулятор или проблема в стартере, то машину всегда можно завести с буксира или растолкав при помощи нескольких человек.
В случае, когда вы ехали, потом не смогли завести машину после остановки и подозреваете что проблема в стартере, можно дать автомобилю остыть. Механизмы стартера состоят из разных металлов. Элементы его «начинки» могут расшириться и не заводиться «на горячую».
Дедовский метод – стукнуть ключом по стартеру, чтобы графитовые щетки встали на свое место, тогда можно попробовать завести авто.
Рекомендую к прочтению:
Заряжает ли генератор аккумулятор — проверка мультиметром и без машины
При выходе из строя автомобильного генератора транспортное средство много не проедет. Именно поэтому работоспособность агрегата нужно периодически контролировать. Сделать это может практически каждый автолюбитель без использования специального оборудования. Понадобится либо только вольтметр, либо лампочка, либо… вообще ничего. Главное – освоить достаточно простую технологию проверки.
Как быстро проверить, заряжает ли генератор аккумулятор
Нарушение зарядки автомобиля во время движения можно заметить изнутри салона. О таких обстоятельствах будет сигнализировать контрольная лампочка. Кроме того, интенсивность свечения всех приборов заметно снизится. Явным признаком проблемы является полная разрядка аккумуляторной батареи без видимых причин.
Мультиметром
Этот приборчик должен быть у каждого автомобилиста. Его без особых проблем можно приобрести в специализированных магазинах.
Для этого нужно просто перевести переключатель в определенное положение.
Вначале следует проверить напряжение на клеммах аккумулятора при выключенном двигателе. У полностью заряженной батареи оно должно соответствовать 12,6-12,9 Вольт.
После этого нужно завести мотор и дать поработать ему на 2000-2500 оборотах за минуту. Напряжение на клеммах должно соответствовать 13,8-14,6 Вольт.
Напряжение на вольтметре при работающем моторе должно быть не менее 13,8 и не более 14,6 Вольт.
При таких условиях происходит полноценная подзарядка аккумулятора. Затем нужно подключить нагрузку. Это может быть печка, обогрев заднего стекла, фары, магнитола. Напряжение зарядки на клеммах АКБ при этом должно незначительно просесть до показателей 13,7-14,0 Вольт. Если значение падает до 13,0 Вольт, то это отчетливо и явно сигнализирует о проблемах зарядки. Такая ситуация может быть вызвана ослаблением ремня, выходом из строя элементов генератора.
Без вольтметра снятием клеммы
Систему зарядки можно проверить и без вольтметра. Здесь главное – соблюдать меры предосторожности, строго следовать алгоритму проверки. Такой «допотопный» метод уже давно зарекомендовал себя на все сто процентов.
Проверка проводится по следующей схеме:
После этого нужно понаблюдать за работой силового агрегата. В случаях, когда машина продолжает уверенно работать, фары не тускнеют, можно говорить о полной исправности генератора. Если авто сразу же глохнет после снятия клеммы, то это напрямую свидетельствует о неисправностях самого генератора.
Несмотря на эффективность данного метода, здесь нужно действовать аккуратно, с особым вниманием и осторожностью. Главное – не замкнуть аккумуляторную батарею.
Проверка на работоспособность без машины аккумулятором и лампочкой
В процессе эксплуатации автомобиля бывают ситуации, когда требуется приобретать отдельные узлы и агрегаты. К примеру, при покупке бывшего в употреблении генератора иногда возникает необходимость проверить рабочее состояние устройства без машины.
Работоспособность снятого с автомобиля агрегата легко проверить. Для этого понадобится аккумуляторная батарея 12 Вольт, лампочка 3 Вольта с двумя прикрепленными проводками, которая легко загорается под воздействием напряжения, два отдельных проводка.
Сама проверка осуществляется в следующем порядке:
Подобная проверка позволяет определить работоспособность генератора. Кроме того, важно тщательно осмотреть агрегат визуально. Для этого нужно снять пластиковую крышку, отжав защелки и поддев ее отверткой.
Здесь внимание следует обращать на целостность диодных мостиков, отсутствие расплавленных точек, целостность якоря, отсутствие сильного выраженного износа. Кроме того, нужно проверить исправность подшипников при вращении вала. Они не должны шуметь.
И еще один аналогичный способ. Для проверки понадобится также аккумуляторная батарея. Но в качестве индикатора можно использовать обычную 12-вольтовую лампочку от указателя поворота.
Процедура проводится в следующем порядке:
При исправном генераторе контрольная лампочка должна загораться.
Каждый ответственный автомобилист должен обязательно контролировать работу системы зарядки своей машины. Это должно попросту входить в перечень полезных привычек водителя. Описанные выше методы демонстрируют высокую эффективность, точность и надежность на фоне доступности и простоты. Поэтому лучше взять их себе на вооружение.
Все об АКБ и как проверить ваш аккумулятор и генератор (снова много текста).
Многие задаются вопросом «Какой аккумулятор купить?», но мало кто хотят искать материал по этому вопросу и тем более вникать в законы физики и считать всё ля всей машинки. Вот, нашёл хорошую статью, надеюсь поможет многим решить этот вопрос.
1. Устройство и классификация автомобильных аккумуляторов
—————————————————
Все аккумуляторы похожи друг на друга как родные братья: большая банка с кислотой, из которой торчат два свинцовых токовода. Принцип действия всех современных аккумуляторов одинаков. Он не изменился за последние 138 лет с того момента как впервые в 1860 году Гастон Планте подарил Французской Академии наук первую аккумуляторную батарею. Ее активная площадь занимала 10 квадратных метров и такой аккумулятор требовал для подзарядки месяцы, а то и годы.
Удивительно, но несмотря на все разговоры ученых о том, что мы стоим на пороге революции в накопителях тока, их принципиальная конструкция остается неизменной. Напрочь презирая новомодные кадмиево-никелевые системы и загадочные «топливные ячейки» автомобилисты всего мира используют все ту же кислоту и тот же свинец.
Тем не менее отличия современных аккумуляторов от тех, что использовал Гастон Планте почти так же велики, как и разница между дешевыми конструкциями, в которых действительно только банка с кислотой и больше ничего и сложными системами, вобравшими в себя технический опыт прошедших 138 лет. Усовершенствования аккумуляторных батарей произошли в области материала пластин, общей конструкции и, в частности, решении вопроса сбора и возвращения испаряющейся воды (системы кондиционирования).
2. Как выбрать и правильно зарядить аккумуляторную батарею
———————————————
Приобретая новый, заправленный электролитом аккумулятор, не стесняйтесь проверить его по всем статьям.
Первым делом сдерите с него защитную упаковочную пленку, какая бы красивой она ни была, и убедитесь, что корпус не поврежден — такое случается довольно часто. Затем попросите продавца измерить плотность электролита — она не должна быть ниже номинальной более чем на 0,02 г / см 3, что соответствует примерно 80 — процентной заряженности аккумуляторной батареи. Последнюю проверку следует произвести с нагрузочной вилкой — ее вольтметр должен показать 12,5 — 12,9 Вольт при отключенной нагрузке, а при включонной — не опуститься в течение 10 секунд ниже 11 Вольт. Такую батарею можно смело ставить на свою машину, позабыв на длительное время про зарядные устройства:
Если аккумулятор требует подзарядки, то ток зарядки выбирается из расчета 0,1 от емкости батареи, к примеру, если у вас аккумулятор емкостью 55 Ампер- час, то ток его зарядки должен составлять 5,5 ампер. Время зарядки составляет от 4 до 12 часов, в зависимости от состояния аккумуляторной батареи. Причем, признаком полной зарядки батареи, может служить обильное газовыделение (кипение электролита) из банок аккумулятора.
Плотность электролита исправного и полностью заряженого аккумулятора, должна состовлять 1.28 г/см3 зимой и 1,24 г/см3 летом. При доливании жидкости в аккумулятор, нежно выяснить причину понижения уровня электролита. Если потеря уровня призошло из за проливания — то доливают электролит. Если из за выкипания — то доливают дисцилированую воду.
3. Материал пластин аккумуляторов
———————————————
Чистый свинец, из которого первоначально делались и пластины и паста практически непригоден при современной поточной технологии изготовления аккумуляторов. Для изготовления решетчатой структуры (обычно литьем) и последующего нанесения пасты нужен материал с более высокими механическими свойствами. Для их достижения в свинец добавляли сурьму.
Легирование свинца сурьмой, обычно от 6 до 12 %%, приводит к тому, что гидролиз воды (электролитическое разложение на водород и кислород) происходит уже при 12 В. Это означает, что даже при нормальном состоянии электрической системы автомобиля вода постоянно расходуется, улетучиваясь в воздух в виде газа. Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что при неисправностях электросистемы автомобиля, ведущих к повышению и скачкам напряжения в ней, этот процесс многократно усиливается.
Это было привычно и понятно и аккумулятор у советских автомобилистов прочно ассоциировался с необходимостью по крайней мере раз в год откручивать крышки и проверять уровень воды. Если ее было недостаточно и на ее поверхности проявлялись верхние края решетки, необходимо было искать дистиллированную воду, спрашивать у друзей или соседей по гаражу странный предмет под названием денсиметр (похож на клизму со встроенным поплавком) и пускаться в домашние химические опыты. Теперь внимание, попробуйте запомнить! Ни в коем случае нельзя вливать воду в серую кислоту, только наоборот. Иначе может произойти минивзрыв и не только ваши джинсы будут прожжены кислотой (вполне нормально, было хоть раз с каждым), вам практически гарантированы тяжелые травмы и ожоги.
Лень и чувство самосохранения автолюбителей Запада заставили их решить проблему испарения воды. Если количество сурьмы свести к минимуму или заменить ее другим элементом, то аккумулятор можно сделать практически необслуживаемым. Американцы из фирм Delco Remy и GNB в 50-е годы реализовали так называемый кальциевый свинец, а европейцы — малосурьмянистый (Baren, Varta, Bosch). Полученные в результате конструкции обеспечивали стойкость к гидролизу при напряжениях до 16 В и выше, а значит при нормально работающей электросистеме (напряжения в пределах 14 В) вода практически не испаряется и аккумулятор можно сделать герметично закрытым на все время его эксплуатации.
Таким образом, сегодня различают четыре основных разновидности аккумуляторов — «классические» обслуживаемые (сурьмянистый свинец), малосурьмянистые, кальциевые и гибридные (комбинированные). В последних отрицательные пластины делают из кальциевого свинца, а положительные из малосурьмянистого. Такой выбор, как вы догадываетесь, не случаен. При всех достоинствах кальциевых аккумуляторов (они — панацея от практически любых бед, согласно рекламе фирм-производителей) один «смертельный» недостаток у них все-таки есть. При длительной глубокой разрядке их положительные пластины покрываются сульфатом кальция, блокирующего электрохимические реакции. Этот процесс, в отличие от образования знаменитого сульфата свинца, необратим.
5. Аккумуляторы одинаково боятся перезаряда и глубокой разрядки.
———————————————
В первом случае происходит интенсивное окисление, разрушение и осыпание материала положительных пластин, а во втором начинается оплывание пасты с отрицательных решеток. Перезаряд может наступить как на работающем автомобиле в случае неисправности электросистемы, так и при стационарной зарядке аккумулятора, когда вы отвлеклись, забыли, в общем прозевали момент, когда он начал бурлить, интенсивно разлагая воду. Кальциевые и гибридные аккумуляторы в гораздо меньшей степени подвержены этой угрозе потому, что состав их свинца обеспечивает свойства своеобразной «самовыключаемости» — они перестают принимать ток когда заряжены на 95-97 %%.
Глубокая разрядка происходит чаще всего по вине электросистемы (неисправный генератор), по причине ослабленного ремня генератора, окисления многочисленных контактов, а также замыканий на корпус, когда ток идет не к батарее, а на нагревание окружающего воздуха всей массой автомобиля. Возникшие неполадки легко заметить по неожиданно появившимся проблемам пуска двигателя. Устраняются они стационарной зарядкой, а также поиском и устранением собственно причины потери тока.
При разрядке опасны здесь не только долгосрочные последствия (разрушение отрицательных пластин). Вполне реально перейти за «границу невосстанавливаемости» — 2 В, когда аккумулятор уже нельзя будет зарядить никакими самыми умными зарядными устройствами. Другая ситуация более простая, но не менее опасная. Электролит разряженного аккумулятора стремительно стремится превратиться в обычную воду, а она, как известно, замерзает при минусовой температуре. Так вот, если заряженный аккумулятор вполне сносно переносит морозы потому, что серная кислота не замерзает, то в разряженном варианте он вполне может «рвануть», не выдержав очередной морозной ночи.
6. Замена аккумуляторной батареи
———————————————
Главным критерием при выборе аккумулятора является его емкость.
Автомобилестроители тщательно подбирают все компоненты электрической системы, включая генератор и аккумулятор по совместимости друг с другом так, чтобы получить баланс. Исходным параметром здесь является двигатель — его объем и количество навесных агрегатов, включая компрессор кондиционера, которые в сумме и определяют с какой силой все это необходимо будет прокручивать при старте. С другой стороны, генератор должен будет заряжать и этот аккумулятор и подавать достаточно тока на остальные, в том числе и вспомогательные системы — отопители, стеклоподъемники и т.д.
Ошибка при покупке может привести к тому, что аккумулятор будет «маленьким» по емкости, по сравнению с током генератора. При этом батарея будет постоянно получать больше тока, чем ей надо для нормальной зарядки. В случае обратном, при покупке «танкового» аккумулятора для вашего «Жигуленка» он, безусловно, будет «голодать» и находиться в состоянии недостаточной заряженности. Опасности и разрушительное влияние пере- и недо- заряженности подробно описаны в предыдущей части этой статьи. Вывод прост: если производитель вашего автомобиля определил ему аккумулятор в 36, 54 или 72 ампер-часа — старайтесь найти замену как можно более точно повторяющую оригинал.
В мире распространены три с половиной стандарта аккумуляторов: европейский, японский, североамериканский и южноамериканский, последний, впрочем сделан на основе первого и практически его повторяет. Различия здесь касаются формы, а не содержания, сложились исторически также, как, например «левый руль» в Японии и также не поддаются логическому объяснению.
Американский стандарт предполагает тоководы, расположенные не на верхней крышке аккумулятора, а сбоку и, к тому же, имеющие конструкцию «резьба во-внутрь». Таким образом, купив Jeep Cherokee или Chevrolet Suburban и уехав на нем далеко от цивилизации (от нормальных магазинов запчастей) вы можете столкнуться с ситуацией когда продаваемые в магазинах аккумуляторы несовместимы с электрическими проводами автомобиля. Настоятельно рекомендуем не резать последние и не изобретать самодельных переходников — электрическая система не любит подобных грубых вторжений. Придется искать настоящий «американский» аккумулятор.
Похожая ситуация с японскими автомобилями. Создавая крошечные транспортные средства, японские конструкторы настолько плотно заполнили подкапотное пространство, что и аккумуляторная батарея стала уже своих европейских и американских собратьев. Покупая «настоящий» (не европейской сборки) японский или корейский автомобиль надо быть готовым к тому, что на положенное ему место встанет только «фирменный» агрегат. Альтернативой является разгром и перестройка подкапотного пространства, что легче и дешевле — решать вам.
При выборе аккумулятора необходимо правильно прочитать его параметры, записанные на его этикетке. Встречаются, например, такие условные обозначения и сокращения:
12V, 55Ah, R.C. 90 min, LOAD TEST 200 A, CCA (-18 C): BCI 400, IEC 275, DIN 255
12V — номинальное напряжение 12 Вольт;
55 Ah — емкость аккумулятора, в данном случае 55 ампер/часов.
Емкость, по определению, это сколько электричества «помещается» в аккумуляторе. Причем размеры (длина-ширина-высота) здесь не так важны как особенности конструкции и, следовательно, внутренние возможности накапливать энергию. Для сравнения это можно представить в виде ящика, в который можно поставить 3-х литровую банку и тогда емкость будет от 0 до 3 литров, или 1 литровую, и тогда тот же показатель будет ограничен цифрой 1.
Для определения емкости аккумулятора полностью заряженную батарею разряжают низким током (в случае 55-го аккумулятора — порядка 2,75А) при температуре электролита в 25 С на протяжении 20 часов, при этом в конце такой разрядки напряжение на полюсах аккумулятора не должно быть ниже 10,5 Вольт. Таким образом, 100-амперный аккумулятор должен «выдавать на гора» ток в 5А на протяжении 20 часов так, чтобы после разрядки этим током его напряжение не опустилось ниже 10,5 Вольт.
R.C. 90 min. — Резервная емкость (Reserve Capacity) — 90 минут.
Резервная емкость — это время (в минутах), в течение которого аккумулятор способен поддерживать напряжение не ниже 10,5 вольт при токе разрядки в 25А.
Физическое значение резервной емкости — это время, которое можно проехать ночью при минимальной электрической нагрузке автомобиля при неработающем аккумуляторе.
LOAD TEST 200 A — Нагрузочный тест 200 А.
Нагрузочный тест показывает исправен ли аккумулятор и способен ли он держать нагрузку, необходимую для пуска двигателя. Для проверки к тоководам присоединяют сопротивление, соответствующее сопротивлению электрической системы при пуске автомобиля. В бытовых и гаражных условиях это пробник (устройство N Э108, не путать с Э107!). После примерно 15 секунд под нагрузкой аккумулятор должен давать напряжение не меньше 9,5 вольт при температуре 21 С. О той энергии, которую высвободил за эти секунды аккумулятор говорит раскалившееся до красна сопротивление пробника. Чем меньше (по емкости) аккумулятор, тем меньший по размеру двигатель он должен крутить и, соответственно меньше нагрузочный тест. Точное его значение (в нашем случае — 200 А) указано на этикетке.
CCA (-18 C): BCI 400, IEC 275, DIN 255 — Ток холодного пуска (Cold Cranking Amperes)
3.Батарея старая, и подлежит замене. В противном случае можно доездиться до замены генератора.
Напряжение на клеммах, В / Степень заряженности, %
12,6 100%
12,4 75%
12,2 50%
12,0 25%
11,8 батарея разряжена
Если напряжение ниже 11V — батарею в утиль, есть риск сжечь зарядное устройство или генератор.
Проверка генератора:Убедитесь что приводной ремень в хорошем состоянии и его натяжение в норме. Также — что проводка генератора и аккумулятора в норме и не окислена, места крепления не ржавые.
Возьмите цифровой тестер. Заведите мотор, подождите несколько секунд и померяйте напряжение (Можно в прикуривателе). Должно быть около 14В. Включите несколько потребителей (свет, обогрев стекла, вентиляция). Измерьте напряжение на оборотах двигателя 1000-2000 об/мин. Оно должно быть не ниже 13,0В.
Если напряжение явно меньше указанных величин, то это однозначно указывает на неисправность выпрямительного блока (или регулятора) генератора. Также обратите внимание что сдохшая АКБ может очень значительно «просадить» напряжение — (о ее проверке см. выше) и очень вероятно что генератор такое долго терпеть не будет. Если напряжение более 15,5В, то неисправен регулятор. При этом батарея перезаряжается, электролит начинает кипеть и «убегает» из аккумулятора как молоко из кастрюли.
Ссылка на оригинал.
Как проверить заряжает ли генератор аккумулятор
Как проверить заряжает ли генератор аккумулятор если внешне всё выглядит нормально. За исключением того что аккумулятор перестал выдавать необходимое напряжения для прокручивания стартера. Или свет фар стал более тусклым.
Схема соединения АКБ Генератор Стартер
Может быть, и такое, что аварийный указатель заряда не горит а аккумулятор разряжается. Наличие зарядки проверяется просто
Упрощенно, генератор и аккумулятор имеют следующую схему подключения.
То есть плюс от аккумулятора идет на стартер и генератор. Далее на электрическую схему автомобиля через замок зажигания.
Двигатель заводится стартером при помощи аккумулятора. Генератор начинает вырабатывать электрическую энергию. От которой заряжается аккумулятор.
Но постоянно генератор не работает. Если он не будет отключаться. То при увеличении оборотов будет возрастать напряжение в электрической сети автомобиля. Это приведет к выходу из строя электрооборудования автомобиля. Так же в результате перезаряда аккумулятор может выкипеть и пластины замкнуться.
Максимально возможное напряжение которое должен вырабатывать генератор, на автомобиле с 12 в системой зажигания, составляет 14,5 в. Свыше 14,5 в генератор отключается и перестаёт заряжать аккумулятор. Электрооборудование автомобиля после отключения генератора начинает работать только на аккумуляторе. Пока напряжение аккумулятор не упадет ниже 13.2 вольт. После этого генератор включается в работу и начинает заряжать аккумулятор.
Постоянный процесс отключения и включения генератора происходит при помощи реле регулятора.
Реле регулятор может быть встроен в генератор и может находиться отдельно. Принцип работы от этого не изменяется.
Регулятор через щетки подаёт напряжение на обмотку ротора. И создаёт магнитное поле. При вращении магнитный поток созданный обмоткой ротора образует электрический ток в обмотках статора. В результате этого и возникает напряжение в генераторе.
Если прервать подачу напряжения на обмотку ротора через реле регулятор. Генератор перестанет создавать напряжение.
Питание на реле регулятор приходит из общей системы электрооборудования. И при падении или повышении напряжения в сети. Реле регулятор либо дает либо перестает давать через себя напряжение на обмотку ротора генератора.
К вопросу от том как проверить заряжает ли генератор аккумулятор можно измерить напряжение в любой удобной для замера точке электрооборудования автомобиля.
Сделать это можно при помощи мультиметра. Необходимо установить мультиметр для замера постоянного напряжения в диапазоне более 12 в
Замер производится на клеммах аккумулятора. Так же если это удобно замерить напряжение можно на плюсовой клемме генератора или стартера.
Сначала необходимо определить напряжение при выключенном зажигании. Если зажигание включено. Двигатель не должен работать. Чтобы не вращался шкив генератора. В этом случае мультиметр покажет напряжение, создаваемое только аккумуляторной батареей.
Напряжение будет равно приблизительно 12 вольт. В зависимости от степени разряженности аккумулятора. Либо на аккумуляторе присутствует нагрузка. От сигнализации или магнитолы.
Полностью заряженный АКБ должен иметь напряжение 13.2 вольта. Потому что каждая банка аккумулятора имеет напряжение 2.2 вольта. Соответственно 6 банок подключены последовательно, дают напряжение 13.2 вольта.
На заведенном двигателе автомобиля. При исправном генераторе. Напряжение повышается. При увеличении оборотов оно может достичь 14,5 вольт. При исправном генераторе и реле регуляторе напряжение повышается по мере того как заряжается аккумулятор.
То есть если при замере напряжение в сети начало превышать 13.2 вольта. Это означает что генератор исправен, он заряжает аккумулятор. Напряжение в сети достаточно для того чтобы элементы электрооборудования автомобиля работали в нормальном режиме. Чтобы не дожидаться того пока зарядится АКБ. Достаточно увеличить обороты двигателя. Если при этом неважно, на сколько напряжение начало подниматься. Значит, генератор подаёт зарядку на аккумулятор.
Если при увеличении оборотов напряжение не только не поднимается, а даже наоборот падает. Это означает, что генератор зарядку не дает. Необходимо искать неисправность. Она может быть генераторе или реле-регуляторе. Возможно, неисправна цепь питания обмотки возбуждения ротора.
При замере возможно наблюдать и другую картину. При увеличении оборотов напряжение вроде бы растет. Но если включить нагрузку напряжения сразу падает. Это говорит о том, что мощности генератора не хватает. Для поддержания напряжения в сети и зарядки аккумулятора. Это происходит как правило по двум причинам.
Статор имеет три обмотки соединенных по схеме звезда. Если одна обмотка замкнула на массу, или произошёл обрыв. Оставшиеся обмотки будут выдавать напряжение. Но их мощности недостаточно для поддержания работы электрооборудования и зарядки АКБ. Также плохой заряд АКБ возможен из за плохого контакта между щетками и контактными кольцами на статоре. Через которые проходит питание на обмотку
Причины при которых нет зарядки генератора
Самая распространенная причина, при которой генератор не заряжает аккумулятор. Это износ щеток. Угольные контакты, которые передают напряжение от реле регулятора на обмотки ротора стираются, контакт пропадает. При этой неисправности контрольная лампа на щитке приборов перестаёт загораться.
То есть при включенном зажигании, если всё исправно должна загореться контрольный значок зарядки. Двигатель заводится и лампа гаснет. Это означает что генератор работает и заряжает аккумулятор.
В случае если нет контакта на щетках. Лампочка при включении зажигания не загорается. Убедиться в том что именно причина в контактах можно.
Провод который идет на реле регулятор необходимо замкнуть на массу. Включить зажигание. Лампочка должна загореться. Это означает что нет контакта между щетками и контактными кольцами. Либо произошел обрыв в обмотке ротора.
Если при замыкании провода на корпус контрольная лампочка зарядки не загорелась. Значит, перегорел светодиод. Который подсвечивает значок зарядки. Либо обрыв провода. Требуется прозвонить цепь от реле регулятора до щитка приборов.
2. Неисправность реле-регулятора
Как проверить заряжает ли генератор аккумулятор в случае выхода из строя интегральной схемы реле регулятора. Наблюдается возникновение двух неисправностей. Генератор перестаёт выдавать зарядку. Потому что реле регулятор не подаёт напряжение на обмотку ротора. Либо напротив напряжение генератора растет при увеличении оборотов. Тем самым превышается допустимое для работы электрической системы автомобиля напряжение. Это может привести к перезаряду аккумулятора. Что приведет к разрушению пластин и замыканию аккумулятора. Избыточное напряжение так же приведет к выходу из строя приборов электрооборудования автомобиля.
Проверка реле регулятора
Реле регулятор можно проверить. При помощи блока питания способного плавно изменять напряжение от 10 до 20 вольт.
Реле регулятор соединяется по следующей схеме:
При увеличении напряжения свыше 14.2 _+ 0,3 вольта лампочка должна погаснуть. В случае уменьшения напряжения лампочка загорается. Это значит что реле регулятор исправен
3. Слабое натяжение ремня привода генератора.
Если возникло сомнение того что генератор не дает зарядки проверить в первую очередь необходимо натяжение приводного ремня. Потому что возникающие магнитные потоки создают сопротивление вращению ротора. Когда генератор включается в работу. Слабо натянутый ремень проскальзывает на шкиве генератора. Ротор перестаёт вращаться. Генератор не выдаёт напряжение. Если на натяжение ремня сразу не обратить внимание. Диагностика генератора не даст результатов. По сути дела неисправность придется искать на исправном генераторе. Эта неисправность относится к разряду курьёзных. Но на неё очень часто попадаются.
Это внешние признаки того как проверить заряжает ли генератор аккумулятор. Если их оказалось недостаточно для того чтобы определить неисправность. Далее следует снять генератор. Разобрать его и отдельно проверить его элементы.
Как разобрать генератор
После того как генератор снят. Его необходимо осмотреть внешне. На наличие трещин. Ротор должен свободно вращаться. При вращении не должны быть слышны скрипы и стуки. Если подклинивают подшипники. Это также приводит к потере зарядки генератора. Ротор в этом случае подтормаживает. Сила магнитного потока колеблется. В результате не создаётся требуемое напряжение.
Не должно быть радиального и осевого смещения ротора. Это также приводит к торможению вращения.
Разборка генератора начинается со снятия щеточного узла. На современных генераторах он выполнен совместно с реле регулятором.
Снятие щеточного узла
Для этого необходимо отверткой открутить два крепёжных винта. Снять реле регулятор вместе со щетками.
Если не сделать этого в первую очередь. Повредятся контактные кольца. Потому что угольные контакты прижимаются к ним пружинами. И при дальнейшем снятии задней крышки. Контакты зацепятся за кольца. И потянут их. В результате может произойти обрыв проводки.
Откручивание и снятие приводного шкива.
Шкив прикручен гайкой с большим усилием через гравер. Поэтому необходимо надёжно закрепить шкив. Для этого следует надеть на шкив старый приводной ремень. Плотно об жать его и сжать в тисках. Отвернуть гайку. При помощи съёмника стянуть шкив с вала. Без съёмника снять шкив может не получиться. Потому что помимо того что он притянут гайкой. Вал на котором сидит шкив. Имеет коническую форму. Поэтому Шкив плотно сидит на шкиву
Демонтаж диодного моста
Блок с диодами крепится при помощи шурупов. К нему прикручены контакты от обмоток статора. После того как откручены все гайки Диодный блок следует демонтировать.
После того как снят диодный мост снимается статор
Снятие задней крышки генератора
Откручиваются крепежные болты и снимается задняя крышка генератора. В крышке встроен подшипник. Он будет удерживать крышку на своем месте. Чтобы снять крышку необходимо приложить равномерное усилие с противоположных сторон. И пытаться раскачать её. Чтобы подшипник вышел из своего посадочного места.
Снятие передней крышки с ротора
Более сложная задача снять переднюю крышку. Потому что подшипник напрессован на вал. А к корпусу с обратной стороны он закреплен при помощи специальной пластинки. При сборке сначала устанавливается подшипник. Затем вместе с крышкой напрессовывается на вал.
Поэтому при демонтаже передней крышки. Очень важно не повредить её съемником. Крышка хрупкая и легко ломается. Следует смазать место посадки подшипника проникающей жидкостью. Например WD-40.
Самый эффективный способ вы прессовки подшипника заключается в следующем.
Необходимо установить на твердую поверхность деревянный брусок. Перевернуть вал ротора в низ. Держась за крышку ударить торцом вала по деревянному бруску. Метод сто процентный. Но не требует фанатизма. Желательно не повредить резьбу на конце вала. Что бы не возникло затем проблем с накручиванием гайки. Удары не должны быть сильными. Может повредится крышка.
Дефектовка генератора.
Первое на что необходимо обратить внимание это шкив привода генератора. Он постоянно подвергается трению приводным ремнём. Поэтому на нем возможен неравномерный износ поверхности соприкасающейся с ремнем.
Неровности вызывают проскальзывание ремня. Это так же может быть причиной износа и обрыва приводного ремня. При наличии неравномерного износа шкив требуется заменить на новый.
На передней и задней крышках возникают трещины. При их наличии следует заварить аргоном. Но основной проблемой крышек является нарушения посадочных мест подшипников.
Наружная обойма проворачивается в корпусе, и подшипник начинает разбивать посадочное место. Посадочное место со временем приобретает овальную форму. Начинается биение ротора. В этом случае крышку необходимо заменить. Если выработка небольшая то ее можно уплотнить.
Самый постой кустарный способ который может помочь уплотнить подшипник. Это обмеднить обойму. То есть нанести на наружную часто обоймы подшипника, при помоши сварочного аппарата. точки меди.
Для этого необходимо взять медный многожильный провод. Подсоединить его к держаку. Подшипник разместить на массе. Коротким резкими движениями. Проводить медным проводом по обойме. В результате на обойме станут образовываться мелкие расплавленные точки меди.
Их необходимо разместить равномерно по всей обойме.
Еще один способ который поможет нанести слой металла на обойму. Разместить подшипник между двух рессор. Одну рессору подключить к минусу сварочного аппарата. Другую к плюсу. Двигать рессоры относительно друг друга. Что бы подшипник прокатывался между ними. В результате образуется шероховатый слой. Который поможет уплотнить подшипник в посадочном месте.
Ротор
При осмотре ротора необходимо обратить внимание на контактные кольца. На них образуется выработка в виде канавки. Выработка может быть настолько глубокой. Что кольцо полностью стирается. Если глубокой канавки нет. Достаточно очистить поверхность колец мелкой наждачной бумагой.
Возможен обрыв провода обмотки в месте соединения с кольцом. В случае плохого соединения необходимо пропаять контакт.
Целостность обмотки проверяется при помощи мультиметра
или автомобильной лампочки. Если соединить их по следующей схеме.
Помимо обрыва провода возможно нарушение изолирующего слоя. Это может повлиять как на замыкание между витками обмотки Так и на замыкание обмотки на корпус ротора.
В этом случае простая прозвонка может не дать результата. В неработающем состоянии провода не касаются друг друга оголенными местами.
Пробой изоляции
Но при работе в местах нарушения изоляции может возникать пробой воздушного пространства. Что и вызывает короткое замыкание.
В этом случае проверка обмотки на замыкание происходит с помощью мегомметра. Мегомметр создаёт рабочее напряжение до 500 вольт. Мегаомметр требуется соединить между обмоткой и корпусом. В случае если изоляция нормальная. Мегаомметр не должен показывать сопротивление мене 500 кило ом.
Либо проверить нарушение защитного слоя между витками обмотки
На провода попадает влага с растворенными в ней солями. И происходит замыкание либо между витками проводов, либо между местом повреждения изоляции и корпусом.
Наличие пробоя изоляции можно определить так же если использовать высокое напряжение 220 вольт. Для этого соединяется следующая схема
В данном случае нарушение изоляционного слоя провода будет проявляться в виде образования мелких вспышек и дымления в местах, где нарушена изоляция. Но этот способ очень опасен. Так как приходится работать с высоким напряжением. Неосторожное соприкосновение с проводом высокого напряжения может вызвать потерю сознания или смерь.
Пишу об этом, чтобы понять как происходит межвитковое замыкание и замыкание на корпус при работающем генераторе. И как проверить заряжает ли генератор аккумулятор. Если внешние признаки не показывают на его неисправность. А при работе генератор не выдаёт требуемого напряжения. Межвитковое замыкание и замыкание на корпус является реальной причиной неисправности генератора.
Проверка статора.
Катушка статора состоит из трех обмоток которые соединены между собой подобным образом
Благодаря этому соединению генератор выдаёт переменное напряжение. И затем диодный мост преобразует его в однофазное постоянное.
Аналогично, как и на роторе необходимо прозвонить каждую обмотку на наличие обрыва.
На наличие замыкания проводки на корпус. То есть каждую обмотку необходимо проверить мультиметром. Что нет замыкания.
В случае отрицательного результата необходимо проверить обмотки на пробой изоляции при помощи мегомметра. Каждую обмотку в отдельности.
Так и возможность пробоя изоляции на корпус.
Возможно применение и более простого но опасного способа. Потому что работать приходится с напряжением сети 220 вольт. Проверка целостности изоляции при помощи высокого напряжения 220 вольт. Но еще раз повторяю это возможно только в том случае если у вас есть электротехническое образование в противном случае высока вероятность несчастного случая.
Проверка диодного моста.
Диодный мост представляет собой схему соединения диодов. Служит диодный мост для того чтобы преобразовать переменное напряжение вырабатываемое генератором в постоянное. Необходимое для работы электрооборудования автомобиля. Не хочется углубляться в курс физики начальной школы. И рассказывать о том как работает диод.
Основной смысл в том. Что генератор переменного тока более стабилен и обладает высоким КПД. И как показала практика генераторы переменного тока более долговечные по сравнению с генераторами постоянного тока. Поэтому от генераторов постоянного тока отказались. Более эффективно использовать переменное напряжение, преобразовав его в дальнейшем в постоянное при помощи диодного моста.
Проверить диодный мост просто. Диоды закреплены между двумя пластинами
Если соединить щуп мультиметра, выставленного для проверки сопротивления, с пластинами.
В одном положении мультиметр должен показать сопротивление от 500 до 800 Ом. При замене щупов местами. Мультиметр показывает отсутствие соединения.
Таким же образом можно проверить и каждый диод в отдельности. В одну сторону мультиметр покажет сопротивление в другую обрыв. Если диод показывает в обе стороны обрыв. Или прозванивается в одну и другую сторону. Значит диодный мост неисправен и подлежит замене. Способы как проверить заряжает ли генератор аккумулятор лучше всего применимы когда генератор установлен на автомобиле. Разборку генератора лучше всего отдать в руки специалистов.
Авто электрики не только определят неисправность и устранят её. Но еще проверят генератор на работоспособность. При помощи специального стенда. Который позволяет прокручивать генератор. Генератор начинает выдавать напряжение. И в случае если он соответствует параметрам его можно смело устанавливать на автомобиль.
