как узнать где на динамике

Определяем полярность на проводах магнитоллы и динамиках.

Так как бюджетность моего авто определяют затраты бюджетные, то есть при неплохой магнитолле считаю покупать специальные провода для динамиков китайского производства на рынке расточительно. Качество того что пытаются втюрить отвратительно, а супер пупер которые типо дорогие так те по внутренним характеристикам состава меди там жил, сечения, сходны с обычной медной проводкой используемой для прокладки освещения и маломощных удлинителей.
Давно была куплена и проложена проводка для динамиков — обычный двухжильный провод купленный в магазине «свет», тогда на вопрос продавана какой провод нужен, отвечал, чтоб выдерживало пару лампочек по 100 ватт.
Единственный нюанс двухжильный провод одного цвета белого, а полярность то оказывается в акустике необходима.
При хорошем звуке типо басах динамик должен отрабатывать «частоту» наружу, когда неправильно подключить он «втягивает» и звук не полностью «выкладывается», для тех у кого нету слуха это до лампочки — играть будет, но динамик быстрее сдохнет.
На современных динамиках проще, как правило там указывается на «контактах» плюс минус, или же плюс широкий разьем, а минус узкий.
У меня пара 10 ГДН вытащенные из колонок, полярность там не указана, определил с помощью кроны, при правильном подключении кроны «дифузор» динамика выгибается наружу при неправильном его втягивает, у меня к нему провода припаяны поэтому на плюсе на проводе узелок.

На самой магнитоле там все провода разного цвета что облегчает нахождение полярности.

На проводах одного цвета определяем с помощью мультиметра, врубаем музон где басов побольше и меряем

Источник

Определить полюса у динамиков без разбора колонок

Есть напольные колонки у которых отсутствуют акустические терминалы.

Судя по крышке стояли под бивайринг.

Видимая разводка через крышку терминалов выполнена проводом одного (Серого) цвета.

На лицевой панели динамики прикручены будто изнутри. Нет видимых болтов.

И все вокруг поверхности лакированные, не хочется даже пробовать ковырять.

Вопрос в чем, можно ли как-то не разбирая колонок тестами или как-то определить полярность динамиков плюс минус для правильного подключения к усилителю.

Ответы

Полярность включения НЧ динамиков в АС можно легко определить с помощью обычной батарейки 1,5В. Подключаете батарейку к проводам АС и смотрите на сам НЧ динамика, при подаче на него питания от батарейки диффузор динамик либо выдвинется вперед, либо втянется назад. Запомните полярность подключения батарейки, когда диффузор выдвинется вперед, это и будет «правильной» полярность подключения колонок к усилителю. Отметьте плюсовой провод акустического кабеля на Ваших АС, например, красным фломастером, что бы в дальнейшем не проводить процедуру определения полярности подключения АС к усилителю.

там говорят под бивайринг провода выведены, пищалка может не пережить такого отношения, отя конденсатор должен быть перед ней, конечно, но по ней сложно будет понять куда

Проверял полярность динамиков в колонках батарейкой много раз, пока все хорошо с пищалками было.

P.S. Пусть меня хоть забанят, но было б весьма приятно видеть, что такие вопросы остаются без единого ответа. Тогда в форуме будет гораздо реже всплывать подобное недоразумение (мягко выразился). Всегда и везде воспринимаю вопросы с уровнем сложности «минус 10 по 10-балльной шкале» как прямую форму неуважения.

Да сам метод мне не нравится, у пищалки РЧ от 500 Гц и выше, дотронешься батарейкой, купол ВЧ через конденсатор куда-то дёрнется (на НЧ смещается отчетливо, там нет конденсатора по ходу тока и скорости в сто раз ниже), с такой скоростью в миллисекунды что не увидишь. «Мастера» придерживают пальцем, чтоб понять куда, тактильно это чувствуется, трогать купол пищалки по мне не есть хорошо, а иногда и не добраться.

Вобщем чем больше будет данных тем лучше.

Хм, при определенной топологии кроссов вполне нормально, когда ВЧ включен в противофазе к мидбасу (например для устранения провала на частоте раздела при втором порядке по Баттерворту). Также встречаются АС, в которых при сборке просто перепутаны полярности пищалок (что, кстати, не так просто понять сходу, когда перепутана полярность включения пищалок на обеих АС). Более того, в конкретных условиях работы АС пользователю вполне может больше понравиться (подойти) звучание ВЧ-головок в фазе, отличной от заводского варианта.

вот. и я про Баттерворта вспомнил. 🙂

Это уже следующий вопрос. Я бы все-таки рекомендовал определить полярность мидвуфера, а потом методом тыка подбирать верное соединение твитера, гоняя свиптон.

что, у всех JBL, от Эверестов до автомобильной трехполоски 6х9 90-х годов?? Можно какой то документик или статейку про это удивительное изобретение?

в общем методика как определить фазу вч с сч и сч с нч. выбираем частоту на которой они парой работают. генерируем ее с ноутбука в аудиоредакторе. и соотвественно если они работают на ней в фазе то звучать она будет громче если в противофазе то она будет тише. там же кстати и по стереосигналу можно фазу умножать на противофазу.

то есть из каждой АС торчит по паре проводов?

Марка и модель акустической системы известна? Можно и фото позгрузить, а то из описанного можно подумать на Элегию))

Есть ещё тестовые диски, с помощью которых можно на слух определить в фазе или противофазе работает АС

хотя. сейчас подумал. а ведь пищалка на баттервортах второго порядка подлключена в противофазе к среднечастотнику.

в общем возможности определить есть но для более точной методики нужно больше информации от автора на счет количества полос в колонках и количества проводов на выходе из нее.

При измерении специально подключают полосы «неправильно» для проверки качества сведения полос.

Блин, какая красивая АЧХ (красная)! Особенно СЧ.

Кстати, Вадим, а при втором порядке (по Баттерворту) обязательно-ли переворачивать пищалку относительно мидбаса, чтоб убрать провал на частоте раздела? В теории вроде как это неизбежно. может все-же подбором частоты среза кроссов для НЧ и ВЧ можно провала избежать?

Спасибо за ответ! На ВЧ попробую третий порядок, правда это несколько дороже выйдет (номиналы кондеров существенно больше).

Не самое страшное. Гораздо больше доставляет, что третий порядок и выше это неустойчивые фильтры, то есть небольшое непопадание в номиналы деталей влечет за собой резкое изменение частоты среза, крутизы спада итд итп.

можно устроить сдвиг по фазе например заглубив или выдвинув динамик вперед, этим тоже можно пользоваться

Только авторизованные пользователи могут отвечать на вопросы, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Источник

Как узнать где + и — в проводке к динамикам

Комментарии 52

У меня водительский отпелся. Магнит отвалился. Хотел новый заказать а их нет (

И что играет лучше чем блаупункт?)))

У меня рсд 340 играет лучше как по низким так и по верхам. Сцена лучше. Не идеал, но приятнее. Ну тут ещё заслуга шумоизоляции.

Штат шумка или сам делал уже?

Делал сам, глянь у меня в бж

Ок. А вообще сами дины штат блаупункт или нет?!

Вот такое фото осталось

Ааа. Не.это не блау уже).

Как бы и без меня всё рассказали.))

Много людей задают вопрос
Как определить на авто где плюс где минус
Все крайне просто
В любом авто, вынуть разъём из динамика
Взять батарейку
Подключить к контактам динамика
Диффузор пошёл вверх — это плюс
Запомнить контакт динамика и так по в ем динамикам
Что интересно в немцах я встречал на фронте и задних динамиках в е по разному
На цвета вообще не смотрите
Если хоть один из динамиков будет перепутана фазеровка будет каша
Удачи

Именно так и сделал! Все в точь в точь. И каша была! И низов не было. Проблема в том, что тестером только ещё больше ввел себя в заблуждение.

Ну теперь разобрался и знаешь как.звук это наука и знания.

Многим это не нужно но я скажу так
Грандиозный эффект я ощутил выкинув хвост rca на 99 Pioneer и взяв дорогие провода припаял их к плате и купил новые дорогие терминалы
Розовый шум при смене треков и на паузе пропал от слова совсем
Тишина как при выключенном магнитофоне
Вот что значит аудиофильный подход к мелочам

Согласен, передние цвет один, на задних совсем по другому

Когда не правильно подключаешь мембрана динамика втягивается внутрь.

Очень давно пользуюсь диском аудиодоктор. Последовательно слушаю треки с записанными опорными частотами в фазе и противофазе. Помогает исключить ошибки в подключении.

Да, это простой способ. Диском можно найти ошибки совершенные ранее и не нужно разбирать двери или вытаскивать магнитолу, чтобы проверить батарейкой.

Источник

Как определить полярность динамика

Как определить полярность динамика? Включаем на магнитоле музыку, чтобы на акустику с нее шел сигнал. Мультиметр переключаем на определение минимальных значений напряжения (см. фото), отцепляем от тестируемого динамика акустический кабель и касаемся его (кабеля) выводов щупами мультиметра. Щупом фазы «красным» касаемся «+» акустического кабеля, а «черным» щупом (земля/масса) касаемся «—» акустического кабеля.

Руками кончиков щупов и выводов акустического кабеля не касаемся.

Если наблюдаем подобную картину:

Значит полярность подключения правильная. А если видим на дисплее мультиметра «отрицательное» значение:

То подключение выполнено в «противофазе» — то есть полярность обратная (плюс и минус поменяны местами). На клеммах динамиков полярность указана всегда, по этому выполнить правильное подключение кабеля труда не составит.

Очень удобно и просто. Бывает, что полярность перепутана в магнитоле с завода, или можно самому ошибиться при прокладке акустического кабеля — особенно, если маркировка на нем отсутствует.

Источник

Как определить + и — акустических проводов.

В догонку к предыдущей записи по изменению автозвука.
Вспомнил, что при установке ВЧ не сразу смог найти информацию как определить где +, а где — на акустических проводах…конечно можно найти схемы, но есть способ попроще)
Собственно берется мультиметр, ставится измерение напряжения ПОСТОЯННОГО тока (200m), включается музыка на минимальной громкости, тыкаем щупы к акустическим проводам.

Может кому и пригодится данная инфа, т.к. при установке не штатного ГУ, да еще через ISO переходник/адаптер, который собирали китайские рученки… черт его знает могли и перепутать)

Mitsubishi Lancer 2008, двигатель бензиновый 1.8 л., 143 л. с., передний привод, механическая коробка передач — автозвук

Машины в продаже

Mitsubishi Lancer, 2008

Mitsubishi Lancer, 2012

Комментарии 50

да єташ все ведайюуть, прасьтейшыйеє пазнатийяа в иликтроники! А ежыли сийеє ни знайюуть то нефих лесь куда нитрєба на!

Все проще, минусовой щуп на массу авто и вкл музыку, каком проводе фаза появилась там и +будет.

такой способ не попадался🤔…учтем)

Все проще, минусовой щуп на массу авто и вкл музыку, каком проводе фаза появилась там и +будет.

Здесь такое не прокатит, на обоих проводах будет меняться потенциал.

Дык пищалку та отсоединить от проводов надо, а потом измерениями заниматься☝️

Даже если так. Разницы нет.

Это что то новое)))
Вкл какой-нибудь белый шум и вперёд.

Пишешь про постоянный ток, а у самого крутилка тестера на измерении напряжения стоит…

ну постоянного же тока))
сейчас скорректирую, спасибо)

Мне электрик говорил, что в автомагнитолах без разницы полярность на динамики, можно и наоборот подключать, ничего не изменится.
Плюс и минус там нанесены для того, чтобы все динамики одинаково подключить, чтобы они все в одну сторону играли🙃

он прав лиш только в том, что поменяв полярность динамик не убьешь, а вот «кашу» в звуке получить более чем реально…и не приятно)

А вы попробуйте😉
Интересно, что в некоторых акустических системах полярность твитера спецом меняют на обратную.

и на сабе меняют, к примеру когда магнитом наружу ставят) да и если у твиттера меняют полярность, то у правого и левого наверно)

Конечно.
И динамики также, если менять полярность, то на всех что есть в системе.

в том и смысл, что должно быть однообразно и не безобразно)

Меняют чтобы вытащить сцену.Один вч будет играть в противофазе, получится типо акустическое замыкание(что на слух углубляет сцену).Миды при этом подключены как положено.
Используют чаше всего в беспроцессорном 2х компонентном фронте.

Я приблизительно знаю для чего это, только не на одном, а на каждом твитере, все зависит от применяемого кроссовера.

Если один ВЧ крутнуть то они автоматом будут в противафазе и ни какого хорошего звука там не будет). Если и крутят ВЧ то оба динамика, это делается сфазирования с мидами, более лучшего согласования между ВЧ и Мидом, тоесть звук хорошо локализуется в районе ВЧ, это называется КИЗ побортно.
Если захотите усебя попробовать, то отключать нужно оба ВЧ! И слушать только левую сторону, отслушав левую, подключаете идентично правую без прослушки, с такой же полярностью, что и левую сторону, но ни как ни в противофазе!
P. S. Если кому нужно выложу настройки своего штатного ГУ, в нем есть пункт штатных фиксированых задержек.

Ну дык сцена и вытягивается наверх, я об этом и писал.
Хватит и одного развёрнутого от себя.
Оба разворачивать смысла нет, они с мидами потеряются.

Кто где потеряется, ты хоть думаешь что пишешь?! Я же понятным языком написал, если и крутить фазу то на всех двух ВЧ! Не вводи людей в заблуждение! Фазу крутят, в редких случаях, одного дина только на сложных процессорных системах! Где сдвиг дают задержки в м/с или мс.

Источник